普洱茶爱好者的无奈：昂贵茶叶转化后口感不佳，不再储存！

对于一个爱存茶的茶客来说：

最残酷的，莫过于平时舍不得喝的好茶，存放十年，无比期待地打开喝时，没有味道了。

存茶，没那么简单。20年的经验，无数学费，才奠定了今天：好原料，好工艺，正确的仓储环境，缺一不可的认知。

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存茶，心累了也无痕

前两天，一位茶友加了老杨，

买了几片茶之后，闲着没事就打电话来聊天。

茶友说：普洱茶第一波风口的时候，我就开始喝茶了，

原本，我是喝铁观音的。06年喝到普洱老茶，喉韵深，体感强，有全身通透的感觉，完全打破了我对茶叶的认知，当时就迷上普洱了。

爱茶的人，凡事不强求

茶友说：正所谓，命里有时终会有，命里无时莫强求。

喝茶，以走马观花，领略人间风景的心态，找适合自己的茶叶。遇到了，是缘分，遇不到，那也是命。

2006年，我35岁，当时就想，现在还年轻，自己存点茶，老了喝，多么浪漫的事。

遇到品质好的茶，就零零散散地存几提。

一边喝，一边存

真正大量存茶，是2011年后的古树茶、山头茶。

一边喝一边存，从临沧喝到版纳，从布朗喝到易武，以发现美的心态，去寻味茶与茶之间细微的口感差别，这是爱茶人才懂得的快乐。

从11年到现在，存下来大概100多公斤了。而且，这些茶，价格都还挺贵的。

但是，前不久，把十年前存放的茶，拿出来试试，倒也不是喝不成，而是完全没有达到预期的品质。

前两天，看到你说的：好茶存几年没了味道，是到了转化的空窗期。我很好奇，我的茶是到了空窗期，还是存坏了。

茶叶转化，起起伏伏

老杨老老实实地把自己存茶的肤浅经验告诉茶友，说：

昆明存3年，茶叶鲜爽度和香气散失了（广东存茶更快），这时候，喝着感觉品质下降了。

但存放4-5年，茶汤的厚度、饱满度，香气又处于上升期，

在昆明存茶10年的茶，哪怕是懂过的秋茶，转化出来也很厚滑，汤中含香。

10-15年的茶，目前没有。但昆明存20年左右的老茶，品质也非常棒。

山头茶，无奈的制茶工艺

茶友以游戏人间的心态，淡定地笑道：

我的茶叶存了十年，3-7年处于茶叶的空窗期，但10年左右的茶反而淡了，应该是存坏了。

老杨赶紧说：像您这样的玩家，存茶环境肯定没问题。新茶时原料好，从普洱茶产业发展的时代背景来看，很可能是制茶工艺问题，

山头茶陈化，原料是上限，工艺是下限。只要原料好，纵然工艺有瑕疵，转化出来虽不惊艳，但也能喝。如果原料好，工艺也对，有可能正处于空窗期，先放着，看看以后的转化。

茶友乐呵呵地回道：舍不得扔的，毕竟是自己存下来的。看见这些茶，又想起为事业奋斗的壮年，就算喝不成，对这些茶也有了感情，留着装饰。

果然，爱茶的人，对茶，始终有着别样的感情。

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20年，越陈越香的探索

普洱茶，复兴20余年。

在越陈越香的探索上，经历了三个时期。

国营大厂时代，谈工艺

印级茶成为经典，在某种程度上，是巧妙的缘分。

上世纪，云南茶叶，是绿茶、红茶、花茶的天下，这三种茶，用来赚钱。

绿茶的标准是嫩，芽头漂亮的台地茶，更能卖高价，被认为是好茶，一棵又一棵的大树茶，在当时反而不受待见。

所以，当时的台地茶，被用来制作利润更高的红茶、绿茶了。

长得像树一样粗壮的大树茶，被用来制作当时卖得不好的普洱茶。

当时的普洱茶，由国营茶厂生产，原料也没有分得太细，只是按照老嫩程度把茶青分级。

比如，市场知名度较高的7542，正是75年的配方，4级原料，2代表勐海茶厂。

原料上没有拉开差距，区别大的，是各大茶厂的制茶工艺以及茶叶配方。

谁都没想到，当时卖不掉的茶叶，转化出来，竟成了一茶难求的香饽饽。这批茶成为经典后，市场有了一种声音：

普洱茶，重要的是制茶工艺和配方。你看看印级茶，用了哪个名山的原料？

第一次复兴，谈仓储

2000-2007年，普洱茶刚复兴时，谈的最火的是仓储。

那时的普洱茶市场，产品单一，原料仍以绿茶的标准为主，嫩才是好茶，制作普洱茶，主要使用台地茶的料。

就连普洱茶主产区易武、勐库等地，为了追求产量，普遍存在矮化古茶树的现象。把古茶树的主干砍掉，从侧枝发芽，产量更高（现在可悔了）。

然而，台地茶，涩感难化。为了更好地去除涩味，只能大谈仓储。干仓、湿仓，昆明仓、大马仓，哪个仓转化快去涩快。

因为台地茶有涩味，新茶喝着一般，越陈越香的理念备受追捧。

当时的市场觉得：老茶很好喝。现在做的茶，像当时的印级茶一样，存放二三十年，才会好喝。

殊不知，印级茶时代的老茶，存下来好喝，是因为大树料和大厂正确的工艺。

2000-2007年的台地茶，存下来也会好喝？就目前来说，涩感仍然难化。

山头茶时代，谈原料

2009年，普洱茶进入山头茶时代。

相比大厂茶标准之下的工艺和配方，山头茶讲究一山一味的古树风格。

茶叶品质好的山头，迅速脱颖而出。

像冰岛老寨，冰糖甜、兰花香、汤质细腻，新茶阶段就能表现出很强的喉韵和体感。

原本，印级茶存放几十年才有的品质，新茶阶段的冰岛老寨古树，居然就表现出来了类似的品质。

品质好，市场怎能不爱。普洱茶，狂追山头。茶叶价格，也因原料品质变得千差万别。冰岛老寨品质好、价格贵，靠近老寨的茶，也能卖个好价。

古树料，品质高。新茶制作出来，存放半年，兰花香，滋味厚重，生津如泉涌，还有舒爽清凉的喉韵。新茶就好喝，那就喝新茶吧。

这时候，以前谈仓储的人出来说：普洱茶，要存30年，变成老茶才好喝。

喝山头茶的人一脸无语：我都35岁了，一杯茶，你居然要我等30年，等到65岁才喝。你是怎么想的。

综合前人的经验

时间已经证明：印级茶，能越陈越香。

印级茶用的是大树料（今天的古树），国营茶厂正确的工艺。

以此为基础茶，参考了20年来的教训：20年前的台地茶，存出来，依然涩，说明原料要好。10年的山头茶，存出来没味道，是因为工艺有问题。

市场综合前人的经验，提出了越陈越香的条件：大树茶原料，正确的工艺，合适的仓储环境，三者缺一不可，才能越陈越香。

这种观点，逐渐被茶行业认可，这种观点，又反推茶山工艺走向标准化，即机器杀青。

都说手工杀青好，但是，手工杀青，太依赖个人经验。遇到制茶经验丰富的制茶师，制作的茶叶，工艺很棒。

但是，如果遇到不知从哪里学了三板斧，又自创一板的制茶师，制出来的茶叶，茶叶品质简直一言难尽。莫说越陈越香，喝下去都需要勇气。

更残酷的是：原料价格太贵，几百上千一公斤的原料，在制茶师手里耍一波，万一被练废了，是茶商的损失。

茶山工艺乱，尤其勐库茶，工艺更乱。在勐库制茶的茶商，交过几十万学费的茶商，并不少。

而且，手工制茶，同样的地块，同样级别的鲜叶，一个师傅带着几个徒弟，一批茶，制出几个味道，连匀堆都解决不了，这种现象，跟客户解释不清。

既然手工制茶，坑很大，还不如推广机器杀青，至少同一批茶是相同的味道。

只要原料好，机器杀青的茶，品质也不会差。短时间内，把鲜叶杀匀杀透，最大限度保留茶叶里的活性物质，保障越陈越香。

手工制茶，茶商给了茶农10年，结果越做越乱，还以为自己的工艺，就是越陈越香的典范。

如今，很多省外茶商到茶山，工艺上交够了学费，更青睐机器杀青。

写在最后：

茶圈，不同的人，扮演了不同的角色。

对于从业者来说

普洱茶的核心，是越陈越香。普洱茶市场要做大，得依靠越陈越香。因为，真正的高品质老茶，能带给爱茶人一种颠覆以往认知的品鉴体验。然而，老茶，需要时间沉淀。

对于普洱茶从业者来说，终其一生，所做的事，无非两件：

研究普洱茶越陈越香的基础，并以此来制茶，让未来的普洱茶市场，有新茶、老茶等多种选择。

其次是卖茶，制作能快速卖掉、好喝的茶。

从这个角度来说：工艺并无对错，更多的是从业者的坚守，以及市场的选择。

对于茶客而言

喝茶，只为取悦自己。

喝香甜可口的山头新茶，还是等茶叶变好，再喝老茶，完全是自己的事。

就现实来说：喝茶，是为了享受生活，有多少人生，经得起等待，还不如活在当下。

对于茶客，存几提茶叶，未来几年慢慢喝掉，自己也有个心灵的寄托，这是好事。

但是，大量存茶，不值得提倡。存茶，只为老了有茶喝。而存茶的过程，纵然原料好，工艺也充满了未知。若是十年后，打开存茶，索然无味，又该是何等的失望。

所以，与其自己存，不如找个人品和茶品都靠谱的茶商。

等茶商的茶变老的时候，再从一堆老茶里，选自己的喜欢的老茶喝。

岂不是，更好。